Inspirerad av minnen från min farfars trädgård, bestämde jag mig för att bygga en dugout för att lagra min skörd. Jag ville att källaren inte skulle ha tak över trappan. Så man fick tänka på ett avlopp och ett hål där regnvattnet skulle rinna av. Det var meningen att gräs skulle växa på utgravningen, så uppfarten till klipparen fick vara skonsam. Detta krävde byggandet av en stödmur framtill för att marken ovanför entrén inte skulle falla sönder. För bra ventilation behövde ett enkelt luftintag göras och golvet kunde inte göras av betong om det skulle reglera luftfuktigheten i källaren
|
1 |
Jag började mitt arbete med grävning. Jag bestämde storleken på källaren till 1,5 x 2,5 m plus vestibulen (1,5 x 1 m luftsluss). Jag lade till 25 cm till dessa storlekar för tjockleken på väggarna och 10 cm för polystyren. Jag la även till ca 10-15 cm för att sätta in sk fördjupad folie. Jag förberedde ett sådant dike, tot alt 200x450 cm, 1 meter djupt, för tre eftermiddagar.
|
2 |
Det var först i utgrävningen som jag markerade fundamenten och fördjupade dem med 40 cm. Jag köpte armeringsjärn med 12 mm diameter och 6 mm tråd till stigbygeln. Dessutom 1,5 kg mjuk tråd för att binda kransen. Under byggandet av vårt hus såg jag en arbetare som förberedde armeringen av kransen. Nu försökte jag härma honom. Jag placerade armeringen i utgrävningen av fundamenten och efter att ha bindit den med tråd, hällde jag den med betong.
|
3 |
En vecka senare kom tegelstenar och jag lade det första lagret. Väggen skulle vara 25 cm tjock. Här hjälpte min vän Paweł mig, som "ledde ut" alla hörn.
|
4 |
Efter det andra lagret av tegel, slutade jag arbeta och grävde ett 0,5x1,5 m och 1,5 m djupt hål 3 m bakom den bakre väggen. Jag klädde dess väggar med fiberduk och kopplade ihop botten med källaren med ett avloppsrör ø 250. Sedan placerade jag försiktigt rundstockar på röret upp till toppen och avslutade botten med en OSB-överbyggnad. Sidohålen, 20x40 cm stora, säkrades med ett kopparnät. På så sätt, om det blåser vintertid, blåser luftgenom ventilationsskorstenen på taket och ett undertryck skapas i källaren.Den saknade luften med frosten kommer inte genom mikrosprickorna i dörren, utan genom gropen med stenar och ett rör i marken, och värmer upp en aning
|
5 |
När väggarna var 1,30 m höga använde jag resterna av armeringstråd och betong för att göra en krans som höll ihop alla väggar. Sedan förberedde jag formen till valvet. Jag skar fyra halvcirklar med en radie på 75 cm från OSB-skivan och spikade fast var och en på två byggstämplar. Jag placerade dessa strukturer längs källaren så att ändarna av halvcirklarna rörde kanterna på den hällda kransen. I halvcirkeln stoppade jag formskivor med längden på innerkällaren. Ett trävalv bildades
|
6 |
Sedan började jag lägga taket. Varje tegelsten är 6 cm i sidled till mitten av källaren, så den är 12 cm tjock.Överst avslutade jag den sk med kilar skär jag av tegelstenar med en vinkelslip. I mitten placerade jag en ventilationsskorsten av avloppsrör ø 100. Skorstenen har tak med hål och nät. Sedan täckte jag allt med 10 cm frigolit och svart foliehink. Eftersom det inte fanns tillräckligt med jord från utgrävningen köpte jag två dumprar för att täcka källaren och bygga en kulle.
|
7 |
Dörren kan köpas i en stormarknad, men rektangulär, vilket tvingar en högre höjd i källaren. Det bästa är halvcirkelformade dörrar, eftersom deras övre båge passar taket och källaren är inte hög. Jag gjorde själv sådana dörrar med ramar av 50x100 mm trärutor och 18 mm OSB-skivor. Jag isolerade den yttre vingen med ett 2 cm frigolit.
|
8 |
Innan jag helt byggde en kulle i källaren, grävde jag grunden i väggens frontlinje till ett djup av 1,2 m och hällde betong. På den byggdes en stödmur av färdiga betongblock. Jag gjorde även en minitrappa av dem. Jag lade golvet i källaren med marksten, rakt på sandbädden, utan cement.
Jarosław Radziszewski
